Cette fois-ci, passons aux choses plus avancées, et construisons le "Micro Magique" sans utiliser le kit. 


Passons en revue les détails qui font un bon bateau, bien monté, et durable...

Premièrement, tout est en carbone ou autre plastique sur ce modèle. Pas de bois qui s'endommage avec l'humidité et le temps. Le choix du carbone est celui de la facilité, ... sur une plaque de 1mm d'épaisseur, on peut découper toutes les pièces facilement, ça se colle super bien avec la Cyanolite, et c'est résistant donc on peut faire des pièces fines qui vont partout. Je répète ici que le carbone ne permet pas de gagner du poids (...ou très, mais très très peu!).

Deuxièmement, les défauts de conception et de fabrication de Graupner seront tous corrigés. 

Troisièmement, l'ergonomie et la position des divers éléments sont plus judicieux sur ce bateau. Les deux cerveaux sont au centre de la coque, ce qui est une position optimale pour regrouper les poids fixes, à mon avis. Les réglages fins des écoutes sont maintenant séparés des voiles et sont déplacés sur l'arrière de la coque, plus facile d'accès, et se déréglant moins facilement. Le changement de gréement se fait super facilement et très rapidement, de plus, les réglages sont facilités.

Et pour finir, le gréement est personalisé. Mât plus rigide, voiles plus fines. Ce n'est pas une nécessité pour commencer les régates, mais vous allez rapidement voir qu'avec le mât et les voiles d'origine, ça ne fait pas le poids par vent faible. Par vent soutenu, on arrive à tenir les premiers et à naviguer avec eux avec les voiles du kit, mais par vent faible ceux qui ont les voiles les plus fines gagnent! Si on veut faire des régates (ce qui est le but de ce bateau et surtout de cette page internet...), et qu'on dépense du temps et de l'argent pour les déplacements, je crois qu'il faut avoir les voiles qui permettent de gagner aussi ces jours là!


Comme toujours, chacun fait à sa manière, mais ici vous verrez les pièges et certaines solutions adoptées, le but ici est de montrer une construction qui permet de régater à un bon niveau (résoudre les problèmes d'utilisation, comme le changement de gréement p.ex.), et qui est solide.

Bonne construction, et surtout bon plaisir!





1.- CORRECTION DU DÉCENTRAGE DES TROUS & ALIGNEMENT DU SAFRAN.

Premièrement, on corrige le centrage du trou dans la coque, car c'est le trou de la coque qui n'est pas centré (voir photo). Une fois fait, on peut coller le tube de safran sur la coque, en vérifiant bien l'alignement axiale de celui-ci avec la quille (vous devinez que le puits de quille est collé en premier, pour pouvoir ensuite aligner le safran sur la quille!), et on vérifie aussi l'inclinaison longitudinale du safran avec la coque (il suffit de plaquer le bord supérieur contre la coque).

Deuxièmement, pour le collage du pont, il faudra aussi aléser le trou pour supprimer toute pression qui provoque un mauvais alignement du safran. Pas de souci, la Stabilite bouchera le vide (pas besoin de tartiner beaucoup de colle, juste un filet pour boucher l'espace)

  • Vue du décentrage du perçage d'origine sur la coque. (C'est fait exprès pour que tout le monde aie un bateau tordu, après ils vous revendent une autre coque!... je rigole, mais c'est ce qui m'est arrivé!)
  • Détail du décentrage du perçage sur la coque. Notez la légère dépression sur le centre de la croix.
  • Détail du décentrage du perçage sur la coque sans marcage. Ce détail n'est pas très visible si on n'y préte pas attention, spécialement pour celui qui monte son premier bateau.
  • Ici on voit l'alésage qui a été réalisé sur le pont. J'ai agrandi le trou jusqu'à ce que le safran soit parfaitement aligné avec la quille, et qu'il ne fasse plus de pression sur le pont. La pièce de carbone que l'on voit ici sert à fixer les réglages d'écoutes, on verra ça plus loin.
  • Si vous achetez le tube de safran de VAM SAILS, vous recevrez une pièce tournée. La rondelle qui vient se coller sur la coque est perpendiculaire à l'axe du safran, ce qui est faux. Elle doit être corrigée pour être parrallèle au bord supérieur du safran. Positionnez les pièces sur la coque, et vous verrez rapidement le problème!

2.- CORRECTION DE LA DÉCOUPE DU CONTOUR DE LA COQUE

En jetant un coup d'oeil attentif sur la découpe de la coque (le contour), on voit rapidement que certaines irrégularités sont présentes. Ça vaut la peine de les atténuer au maximum maintenant, du moment que nous en sommes aux corrections!

De plus, en utilisant les cales de collage sur le pont, on se facilite grandement la vie, plus de mauvaise surprises lors du collage (voir un peu plus bas pour une vue d'ensemble du pont).

  • Avant correction du contour de la découpe de la coque.
  • Après correction du contour de la découpe de la coque. C'est pas facile à voir sur la photo, je le reconnais, mais il faut occasionellement corriger presque 1 mm, et très souvent 0,5mm.
  • Cales carbon collées rapidement à la Cyanolite, on mesure simplement l'espace qu'il faut avoir pour y loger le bord de la coque (controller l'emboitement de la coque à la fin, et aléser le carbone si nécessaire).

3.- CORRECTION DE L'AXE DU TROU DE FIXATION DE LA QUILLE

Notez que je ne fais pas une fente car je vais utiliser les anciens voiles de quille qui ont une position fixe (contrairement à celle du MKII qui est mobile).

  • Mesure du millieu du pont (NB: le niveau n'a rien à voir ici). La correction est très légère, mais si on fait le trou sans en tenir compte, le perçage final sera oval et non pas rond.
  • Autre alignement sur le centre.
  • Trou final de fixation de la quille centré, légèrement dévié du marcage de 0,3-0,4mm.

4.- SOUS LE PONT AVANT, LES RENFORTS...

A mon avis, ce que j'ai fait n'est pas encore 100%, mais c'est léger et fonctionnel. Donc c'est OK. Je trouve que le renfort longitudinal en carbone pourrait être meilleur. Le renfort d'étai fonctionne bien, les renforts latéraux de sortie d'écoute sont aussi suffisants.

  • Renfort du taquet de fixation de l'étai de foc.
  • Sortie d'écoute de foc et ses renforts latéraux.

5.- ORGANISATION DE LA PLATINE DES SERVOS

L'interrupteur se trouve sous le bras du servo des voiles (sur ces photos), c'est un bon emplacement pour ceux qui veulent le garder à l'intérieur, car le bras s'ouvre pour ouvrir les voiles et laisse tout l'accès à l'interrupteur.

Toutefois, j'ai maintenant déplacé l'interrupteur à l'extérieur (voir plus loin ci-dessous), car au Portugal nous avons toujours plus de régates avec 30 bateaux ou plus, ce qui fait deux groupes de régates, et on se trouve constamment à allumer ou éteindre son bateau. Donc un interrupteur extérieur facilite la vie.

En condition de navigation continue, il était aussi très bien dans la coque... ok!

  • Ici on voit encore l'interrupteur sur la platine, je l'ai maintenant déplaçé sur le tableau arrière.
  • Vue de dessus. bras du servo de voiles en position presque fermé. En position ouvert, il laisse l'accès à l'interrupteur.
  • Vue dans l'axe du bateau: la connexion pour le servo direction se trouve surélevée, la barre de carbone passera par-dessus le palonier du servo des voiles.
  • Autre vue arrière de la platine: pour le vissage des servos, j'ai utilisé une plaque de mousse dense plastique qui sert pour le collage d'affiches ou de photos.

6.- VUE DU PONT AVANT COLLAGE SUR LA COQUE.

Comme on l'a vu plus haut, les petites cales réparties tout le long du pont facilitent grandement le collage, car le placage de la coque contre le bord du pont se fait tout seul.

Cette manière de préparer l'assemblage permet le collage à la Cyanolite, en collant d'abord la partie avant jusqu'au mât, puis la partie arrière. 

Le collage de tout le tableau arrière se fait avec la Stabilit-Express afin de boucher les espaces, spécialement sur les deux angles qui rejoignent le pont, où l'assemblage n'est pas parfait.

Il est évident que pour terminer on scelle le pourtour en infiltrant la Cyanolite goutte à goutte avec un instrument pointu.

  • Vue longitudinale: notez les petites cales qui servent à plaquer la coque le long du pont.
  • Sortie d'écoute de foc et ses renforts latéraux.
  • Renfort du taquet de fixation de l'étai de foc.
  • Vue de côté.
  • Vue de la coque et du pont prêts à être assemblés.
  • Vue un peu étrange de l'intérieur de la coque, avant collage, pour vérifier la bonne adaptation des pièces.

7.- FABRICATION DES PIÈCES CARBONE.

Simple AVERTISSEMENT avant de commencer: il faut aimer faire toutes ces découpes et ces petites pièces, ça prend un temps fou (vous verrez), donc pour ceux qui n'ont pas la patience, achetez les taquets, les sorties d'écoutes, etc...

Les taquets doivent être faits avec deux couches de carbone (=total environ 2mm) pour la simple raison que lorsqu'ils sont trop fins (p.ex. 1 mm) ils se desserrent toujours.

La fixation de l'antenne sur le patara est "top classe" avec ce taquet ouvert. Vite mis en place, facile à ajuster, et vite enlevé lors des changements de mât. Une autre possibilité est de fixer l'antenne définitivement sur la cordelette, et de la faire la partie amovible du patara sur la tête de mât. Je n'ai pas opté pour cette solution parce que l'antenne peut gêner le réglage du patara, à mon très humble avis...!

  • Taquets faits en série. Je ne vois pas trop l'utilité du carbone ici, mais je n'ai pas reçu ma commande, donc je les ai faits moi même.
  • Fixation de l'antenne sur le patara. Notez que le taquet est identique à celui de la photo précédente + ouvertures latérales pour le sortir de la cordelette lors du changement de mât.
  • Sortie d'écoute de foc faite avec un déchet de bôme de foc, + une pièce en résine aux deux extrémités, pour arrondir les bords (trou le plus fin possible, ça laisse entrer moins d'eau par vent fort).
  • La pièce de carbone que l'on voit ici sert à fixer les réglages d'écoutes, on reverra ça plus loin... La corde à piano utilisée pour la direction rouille catastrophiquement rapidement, elle sera aussi remplaçée par une tige en carbone.
  • La tige de direction en carbone. (ici dans la position voiles fermées, et safran/servo complêtement sur bâbord.
  • Tige de direction en carbone: ici on voit les deux coudes/angles qui sont nécessaires pour passer par-dessus le palonier du servo des écoutes.
  • Vue arrière après fixation.
  • Plaque de pied de mât avec réglage de la position du mât (notez les traits de repères, et ici une tendance à naviguer neutre ou en position de mât reculée. Voir avec le fabricant ce qu'il vous conseille pour ses voiles)

8.- FIXATION DE L'INTERRUPTEUR EXTERNE

Pas grand chose à dire ici...

  • Caoutchouc pour l'interrupteur.
  • Silicone destiné à l'étanchéité.
  • Pièces vissées (vue extérieur).
  • Pièces vissées (vue dessus).
  • Pièces vissées (vue intérieure).

9.- ÉTANCHÉITÉ DE LA BARRE DE DIRECTION

C'est un truc maison qui n'est encore pas vraiment éprouvé, je n'ai que quelques mois de navigation avec ce système...

Allez chez votre dentiste préféré, et demandez-lui simplement une "digue" utilisée ou neuve. C'est un carré de latex (10x10cm environ), élastique et résistant aux déchirrures. Prévoyez de l'espace pour que la barre puisse se déplacer latéralement, comme sur la photo.

  • Collage avec la Cyanolite
  • Perçer le trou avec une épingle...
  • Passer la barre carbone, et c'est joué! Plus simple tu meurs!

10.- POUR AJUSTER LES ÉCOUTES DE GV. ET FOC.

Au lieu de s'embêter à mettre ces réglages sur les bômes, on passe tout sur le pont arrière. Plus facile d'accès, et ça se dérègle moins facilement. Donc vous avez compris que l'ajustage se fait par l'autre extrémité de l'écoute, qui au lieu d'être attachée dans la coque, ressort ici sur le pont arrière!

Pensez à percer les deux petites sorties en hauteur, au niveau de la sortie de l'écoute de GV, sinon l'eau peut entrer facilement.

  • Le réglage des deux écoute vient sur l'arrière de la coque. Il est judicieux d'éloigner les trous de sortie de 1cm au moins ma version est un peu serrée!
  • La petite pièce de carbone sert à séparer les deux écoutes, et à les maintenir en bas (sinon elles montent au-dessus du tube et se coincent).

11.- ANTENNE & RÉCEPTEUR

Personnellement, j'ai eu plein "d'emmerdes" avec mes antennes, donc voici le résultat de mes péripéties...

Pour commençer avec ce qui va bien, ce récepteur analogique est top: plus besoin de quarz, super léger! Son antenne est fine, c'est aussi sympa, elle est d'autant plus facile à tendre.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE: éviter absolument de fixer votre antenne avec une résine ou une colle dans le passage du pont, vous pouvez voir le résultat sur mes photos après quelques semaines d'utilisation...

Préférez un silicone (comme j'ai utilisé... huuum,   ;-) un blanc aurait été plus joli), ou encore mieux, un petit tube souple (qui lui est collé au pont) ajusté au diamètre de votre antenne (passe coque).
    • Début de rupture de mon antenne...
    • Antenne cassée. Les pliages successifs lors des changements de mât l'ont achevée qq. semaines plus tard.
    • Brasure pour réparer le fil de cuivre.
    • Fer à braser l'étain.
    • Ouverture du trou.
    • Je passe l'antenne...
    • Vue arrière après fixation.

    12.- PEINTURE, QUELQUES TRUCS!

    Je suis toujours à la recherche d'un pro qui me donnerait des conseils de maître... mais cette peinture est plus qu'acceptable étant donné que je ponce la coque en final.

    Cette peinture Krylon a l'avantage de sécher en 20 minutes. C'est vite fait!

    Le Scotch 218 est aussi un excellent produit, on peut faire plein de courbes, des lignes droites...

    • Après avoir ponçé le plastique brut, dégraisser à l'alcool toute les surfaces à peindre, très important!
    • J'ai passé une première couche de blanc qui a séché en 20mn, ici je fais ma ligne de flotaison avec les autocollants de protection: Scotch 218 pour faire la ligne, ensuite le Tesa pour protéger le reste de la coque.
    • J'ai vu beaucoup de bateuax qui ont été peints avec n'importe quelle peinture en spray... c'est pas très beau après qq. mois, ça part. Vérifiez donc que la peinture adhèr au plastique. La Krylon est excellente avec un super fini, bien lisse. Il y a aussi des peintures pour voiture, ou pour le modélisme. Faites vos essais, ça en vaut la peine!
    • Surface avant ponçage au 600 sous l'eau.
    • Détail de la ligne de flotaison faite avec le Scotch 218.
    • (nb: j'avais mis le 61 provisoirement avec un autocollant pour voir ce que ça donnait, c'est pour cela qu'il n'est que d'un côté!)
    • La coques est passée au papier de verre très fin pour que l'eau fasse un filme sur la coque.
    • Le pont quant à lui est poli pour que l'eau fasse des gouttes et ne reste pas!

    13.- LE MÂT ET LES VOILES...

    Je reste avec la même tête de mât que sur le modèle précédent... c'est top classe. On peut faire des têtes longues, courtes, avec la forme exacte que l'on souhaite. Cette souplesse de fabrication est appréciable pour le gréement B+ qui doit avoir une tête de mât super large (pour les voiles VAM Sails en tout cas), au début je redoutais les mauvaises expériences par vent fort, mais c'est impeccable.

    Avec cette plaque de carbone de 1mm, on peut faire toutes les formes, donc profitez pour optimiser le design, ou la fonction, et faites vous plaisir. Je trouve que cette solution est la plus belle et la meilleure que j'ai vu, c'est le seul point sur lequel je ne cherche pas mieux ailleurs!

    • Disque utilisé pour la découpe.
    • Découpe de la tête de mât dans la plaque de carbone.
    • Pièce avant finitions.
    • Fraise utilisée pour la découpe des trous.
    • Découpe des trous pour alléger.
    • Fraise utilisée pour la finition des trous.
    • Finition des trous terminée.
    • Ponçage et ébavurage.
    • Tête de mât finie, avant ajustage dans le mât.
    • Découpe pour l'insertion dans le mât.
    • Ajustage dans le mât.
    • Mât et tête assemblés.
    • Mât et tête assemblés.
    • Mât et tête assemblés et collé à la Cyanolite, après collage du fil de renfort (Cyano aussi).
    • Fil d'acier qui est collé dans le mât, pour la fixation de l'étai. Solution top classe ici aussi, propre, beau et fonctionnel.
    • Sur cette photo la grande voile est trop proche du mât, laisser 1 à 2 mm d'espace pour que son profile passe facilement d'un côté à l'autre, et que son profile soit beau, surtout pour les gréement de petit temps.
    • Sur cette photo, je n'ai pas encore monté la pièce en inox pour centrer le point de tire de l'écoute de GV, mais après avoir fait une navigation sans elle, je vais m'empresser de la mettre (sans elle, l'écoute frotte contre la coque, moins de précision dans le réglage des voiles).
      • Vue de dessus. On voit le fil fin qui est utilisé pour fixer la voile le long du mât (je n'utilise plus de métal).

      14.- DÉTAILS DE MONTAGE POUR LE CHANGEMENT DE GRÉEMENT.

      Et pour finir, quelques vues d'ensemble  et de détails pour voir le bateau fini, voir quoi modifier pour pouvoir changer les voiles rapidement, et enfin comment tout s'assemble.

      Pour changer ses voiles rapidement, le principal est de suivre les quelques photos ci-dessous pour voir le but des modifications, et de le faire à votre manière, j'ai moi-même quelques améliorations mineures à réaliser. Rien de compliqué! A titre indicatif, un changement de voiles prend moins de 3 minutes, avec calme...

      Notez bien que le tendeur du guindant de GV (grande voile) du gréement A vient se fixer sur la visse du milieu du pont avant, ce qui facilite son utilisation, tandis que le tendeur du gréement B+ qui utilise la pièce surbaissée de VAM doit aller sur la bôme de GV pour laisser pivoter la bôme. Donc à vous de le positionner à un endroit accessible sur le côté de la bôme, sur cette photo vous le voyez dessous, mais c'est une atrocité pour les réglages, j'ai dû modifier cela.

      • Racing avec gréement A
      • Le tendeur de guindant du gréement A vient se fixer sur l'avant (la même visse que celle de l'étai) pour faciliter son utilisation.
      • Racing avec gréement B+ (dans cette variante, le B+ c'est un A avec tête coupée + lattes). On voit ici la taille de la tête de mât, elle est superbe et efficace, simple à fabriquer.
      • Pièces de VAM Sails sur roulements, pour surbaisser le gréement. C'est absolument pas une nécessité. Pour le A, cette pièce est même contre-indiquée, elle est trop rigide et laisse peu travailler la voile! Le tendeur de guindant est dirigé sur la bôme de GV.
      • Tête de mât du gréement B+. Bien longue! Maintenant, j'ai tendance à laisser un peu plus d'espace entre la mât et la voile. Quand ça plaque trop, la voile ne prend pas sa forme idéale (il faut parfois laisser 1mm).

      Changement de voile en 6 étapes...

      • Insertion du mât dans la coque. Notez la protection de pied de mât de VAM, pièce qu'on peut aussi tourner soi-même!
      • Fixation du foc sur le pont avant. Le taquet d'étai permet de passer le tendeur et la cordelette facilement.
      • Fixation du patara
      • Fixation du tendeur de l'antenne.
      • Fixation de l'écoute sur la bôme de GV. (ici un de mes anciens systèmes fait avec un bout de carbone)
      • Ajustage des longueurs d'écoutes sur le pont arrière.

      15.- FIXATION RAPIDE DES ÉCOUTES SUR LES BÔMES

      Avec une simple tête d'épingle que l'on troue de part en part, on peut faire un système qui marche très bien et très rapidement.

      Voici les étapes en photos...

      Notez que plus haut j'ai un autre système qui figure sur certaines photos. Ce sont des essais pas trop convaincants. Ci-dessous, c'est la solution avec laquelle je navigue actuellement.

      • Après avoir enlevé la tête, chauffer légèrement l'épingle, et trouer la tête de part en part. (si on chauffe trop, la tête se déforme comme sur cette photo).
      • Voici les fils que j'utilise. Le blanc provient du kit Graupner, c'est ce qui me restait, et le noir vient de Decathlon, je le trouve bien pour les écoutes, il prend moins d'eau à mon avis.
      • Passer l'écoute... et faire deux noeuds.
      • Tirer le fil jusqu'à ce qu'il rentre un peu dans le trou, et coller généreusement de chaque côtés.
      • Et voilà! Facile non? Ma petite boule est bleue maintenant !!!? Ben oui, la rouge, c'était pour la démo, héhé!
      • Agrandir le trou de la pièce d'embout de bôme, pour que la tête d'épingle passe très facilement... Coller la boucle blanche autour de la bôme avec la Cianolite. Prendre un élastique tout bête, et le coller côte à côte sur 2-3mm, toujours avec la Cyanolite.
      • On passe la tête dans la boucle faite avec le fil blanc (le fil blanc est plus facil à manier). Ne pas faire une boucle trop petite, ça complique inutilement la vie pour mettre et enlever la boule bleue.
      • On tend... l'écoute!
      • Et on tire l'élastique pour bloquer la boule et l'empêcher de sortir.

      16.- FIXATION DES VOILES.

      Avec un tube silicone acheté chez un modéliste (prendre un diamètre bien serré), on positionne deux rondelles de chaque côtés de la cordelette. 

      • Fixation du point d'écoute de GV.
      • Fixation du point d'écoute de foc.
      • Avec la pièce surbaissée de VAM, le guindant vient tendu sur la bôme, latéralement pour un accès plus facile.
      • Avec la pièce de Graupner utilisée pour le gréement A, la cordelette de guindant descend dans le trou prévu et revient vers l'avant de la coque, avec un tendeur, comme nous l'avons déjà vu précédemment.




      Voilà, j'espère que vous avez pu trouver ce que vous cherchiez. Si il manque des explications, envoyez-moi un e-mail, je prendrai le soin de compléter ces instructions ou de rajouter des informations dans "Truc & Astuces".

      Bonne navigation!