Avant de commencer, cette page est faite pour partager et rendre accessible les informations que j'ai trouvées sur le net. Cela m'a pris des heures et des heures, donc ce sera plus court pour vous! Une fois construit, le seul moyen de faire mieux c'est d'en refaire un autre, donc vu qu'il n'est pas gratuit, mieux vaut faire de son mieux.

Voyons...! C'est mon premier Micro-Magic.... (donc c'est pour les débutants, et c'est facile quand on a les trucs!). Vous verrez, j'ai pesé toutes les pièces en cours de montage; c'est un peu déjanté, mais je n'ai rien trouvé de mieux à faire ce jour-là.

Commençons...



1.- LE MATERIEL: Quelques bonnes pinces avec un bon ressort sont nécessaires pour les collages. (NB: Un collage solide ne se mesure pas par l'épaisseur de colle! Moins il y en a, meilleur c'est, c'est pour cela qu'il faut des pinces qui serrent fort les pièces entre elles. Le truc, c'est qu'il faut quand même mettre de la colle, been... sinon ça colle pas et c'est pas étanche!) 

Je vous recommande de faire les collages délicats avec la Stabilit, parce que la Cyanolit c'est du rapide, pas le droit à l'erreur (à moins de faire deux petits pointages de positionnement et coller le reste ensuite).

  • Pinces nécessaires pour les collages. On peut en utiliser d'autres, mais il faut que ça serre fort.
  • L'alcool pour dégraisser, la peinture et les colles. La peinture de Graupner... une bonbonne de spray blanc m'a juste permis de réaliser le pont (2 couches)!! Et le rouge juste la coque. (1 couche!!! puis c'était vide!) Je déconseille. NB:pas besoin de primer, mais bien ponçer (au 600), et dégraisser OK!
  • STABILIT: Le mode d'emploi dit de mélanger 1 cuiillère, mais la quantité d'une moitié (ou 1/4) de dose suffit pour beaucoup de collages. La tolérance de mélange de la "Stabilit Express" (Pattex) est grande.
  • La STABILIT ressemble à ça, c'est une résine + une poudre à mélanger dans des proportions définies par les doseurs (cuillère + godet). Tous mes collages ont été fait avec la STABILIT et de la cyanolite, pas besoin de chercher plus loin.

2.- ASSEMBLAGE DU PUIT DE QUILLE / MÂT: Attention, faites un essai d'assemblage avant de mettre la colle. Appliquer la colle avec la spatule sur une des faces, assembler les deux pièces, serrer à la main. Retirer les bavures avec un coton. LE PLUS IMPORTANT, 1.- c'est d'insérer la quille lors du collage pour assurer le positionnement parfait de l'ensemble, et mettez les pinces (insérer et retirer la quille pour vérifier l'absence de colle!), et 2.- c'est de vérifier l'alignement de la base du puits (dernière photo), si il n'est pas aligné, la quille se positionnera de travers une fois le bateau fini (et ça c'est con!), ça déforme la coque.

  • Mettre la colle sur les 2 faces, assembler et enlever l'excès.
  • 1.- Positionner la quille dans le puit pour le collage. 2.- Mettre les pinces. 3.- Sortir la quille et controller qu'il n'y ait pas de colle (sinon vous l'avez dans l'os!), puis repositionner la quille pour laisser durcir la colle.
  • Après avoir enlevé les pinces.
  • Vue de la base du puit en cours de ponçage, les deux faces du puit sont bien alignée.

3.- PONÇAGE des surfaces de collage et des bavures de colle.

  • Ponçage des côtés.
  • Ponçage de la base.
  • Ponçage de la tête de puit.
  • Vue après ponçage.

4.- LA SUITE...

  • NB: Un renfort pour le pied de mât vaut la peine d'être ajouté à la base du puit de quille, la coque est un peu fine. (petit rond découpé dans les chutes de plastique).
  • Vue de la base du puit en cours de ponçage, les deux faces du puit sont bien alignée.
  • Vue après collage: toute la longueur doit être collée.
  • Différence de poid après corrections par ponçage: -0,26gr (vous avez bien lu)!

5.- ESSAI d' assemblage des deux quilles avec la coque: celle du Racing (+ étroite), et la large du vieux Micromagic. Les différences d'ajustage sont corrigées par ponçage des quilles.

IMPORTANT: il vous faut impérativement acheter la quille de l'ancien Micromagic. Plus large, elle permet de faire un meilleur cap au près. En course, je crois que presque tout le monde navigue avec la vieille quille, et on en voit certains qui utilisent aussi le vieux safran (plus large aussi).

  • Il y a toujours une petite correction de positionnement nécessaire. Les quilles dépassent souvent un peu de la coque, parfois un peu plus en avant, ou en arrière.
  • Ajustage fini (quille MM Racing).
  • Ajustage fini (quille MM Normal).
  • Quille (MM Racing) assemblée avec le puit sur la coque, (quille en position avançée). Ajustage terminé.
  • Quille (MM Normal) assemblée avec le puit sur la coque, je dois encore ajuster la partie avant qui dépasse de la coque.

6.- PIECES EN CARBONE... Pour rendre les choses plus intéressantes, on refait toutes les pièces découpées dans une plaque de carbone 1 mm. L'avantage c'est de ne pas devoir vernir, mais pour gagner du poids il faut rendre les pièces plus fines (à grandeur égale il n'y a pas de gain de poids avec le bois non vernis). 

  • Découpe de la plaque de support servo en carbone (Plaque carbone de 1mm d'épaisseur.
  • La différence de poid entre la pièce carbone et bois. (bois non verni!)
  • Les pièces en carbone.
  • Pièces en carbone: les seuls avantage sont qu'il n'y a pas besoin de vernir, et que l'eau n'endommagera jamais ces pièces. Le gain de poid est insignifiant.

7.- SAFRAN: ajustage du tube pour le safran.

  • Le tube en laiton doit être adapté à l'oblique du safran.
  • Ponçage.
  • Pièce ajustée.

Autres modifications à faire sur le safran: Rectifier le bord d'attaque par ponçage (merci à http://www.mm-sailing.de/mm-hp/daten/racing-MM-Ruder.pdf  que vous pouvez aller voir en passant), et correction de la surface bombée du safran (ponçage ou mastique). Faire une encoche sur l'axe pour avoir un bon appui de la vis sur l'axe, promis ça ne bouge plus!

  • Profil du bord d'attaque du safran comme il est livré.
  • Profil du bord d'attaque du safran corrigé
  • Vérifiez votre bord d'attaque sur une surface plane. Vous verrez qu'il a une courbure négative dûe à la contraction du plastique après moulage (voir lien ci-dessus pour plus d'infos).
  • Gros problème de profil sur le safran: soit ponçer, soit mastiquer.
  • Ponçage pour enlever la fameuse "bosse" qui est présente à l'emplacement de l'axe. En utilisant un papier abrasif neuf, c'est fait en 5-10 minutes.
  • Encoche pour stabiliser l'appui de la vis sur l'axe.

8.- COLLAGES: préparation pour les collages... marquage avec stylo indélébile avant ponçage. Les marques intérieures sont enlevées avec un scalpel, le ponçage ne fonctionne pas (photo 1). Vérification de la position correcte des pièces. 

IMPORTANT: voir la remarque de la photo 5.

  • Enlever les excès avant ponçage.
  • Ponçer (600) avant de coller. De simples renforts qui nécessitent peu de précision sont facilement collés avec la cyanolite.
  • Essai de positionnement du treuil et de la plaque de servo. Cela permet de déterminer la hauteur de collage sur le puit quille (positionner la plaque LE PLUS bas possible, le servo étant à 1-2 mm du fond de la coque).
  • Alignement de la pièce parrallèlement à la base. (NB: c'est une des seules pièce que j'ai laissé en bois, avec celle qui renforce longitudinalement le pont avant du bateau)
  • Marques de collage sur le puit. ATTENTION: faire l'assemblage et le collage de cette petite pièce avec la quille positionnée dans le puit, sinon, la quille ne rentrera plus sans un douloureux ponçage!

9.- COLLAGE DU PUIT DE QUILLE: essai de position du puits, contrôle du centrage, puis collage. Le poids du bulbe suffit a maintenir la pièce en place. Différents collages suivent. La dernière photo montre les pièces collées comme il faut, le mode d'emploi montre un excès de colle.

NOTE: le Micro-Magic Racing a un défaut de fabrication important qui est discuté ici: (http://magicmicro.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?4688.last) et que j'ai aussi constaté à mes dépens. Les trous de la coque et du pont pour faire passer le tube du safran ne sont pas alignés, donc avant de coller, contrôlez l'alignement en modifiant les trous du pont, ou de la coque, ou les deux si nécessaire, ne collez les deux renforts de coque et de pont qu'après.

  • Essai de positionnement pour le collage.
  • Mettre la colle sur le puit, et assembler. Retirer le puit et ajouter la colle où elle manque avant de réassembler. Vous obtiendrez ainsi un collage étanche. Faites la même chose pour le pont.
  • Enlever les excès de colle. On n'est pas obligé de laisser autant de colle que montre le mode d'emploi Graupner!!! Après ce collage, il faudra tester l'étanchéité. Si il y a un doute, on peut mettre un peu de cyanolite qui va boucher l'espace sans colle par capilarité.
  • Collage de qq. renforts en même temps que le puit de quille. IMPORTANT: Vérifier le centrage du puit, il doit être au millieu de la coque, sinon lors du colage du pont il y aura une déformation.
  • Collages avec la Stabilit. http://magicmicro.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?4688.last
  • Collage avec la Stabilit
  • ATTENTION: Le collage de la pièce en bois doit être fait avec la quille en place!!

11.- MODIFICATIONS: j'ai pas trop aimé voir cet accastillage d'origine pour le pont du Micro-Magic, et j'ai décidé de tout remplacer par des pièces qui ne vont pas rouiller (c'est un des sujet qui revient souvent sur le net avec ceux qui naviguent en mer). Allez dans un laboratoire dentaire qui fait de l'orthodontie, ils vont vous plier ce fil de 0,9 en un instant (presque... ça demande qq. essais, donc patience!), en tout cas, il y a le matos pour faire ce que j'ai fait. Les petits crochets sont faits en 0,7mm.

En fait, il n'y a que 2-3 pièces à refaire. A faire avant de coller le pont les amis!

  • Fil d'orthodontie utilisé pour réaliser de nouveaux crochets, et pièces. (0,9mm pour les pièces fixées sur la coque, et 0,7mm pour les crochets amovibles)
  • Les pinces nécessaires pour les pliages. Jetez un coup d'oeil sur les photos du bateau terminé, il y a aussi des petits crochets maison super.
  • Essai de pliages à droite, et réalisation des 2 pièces d'écoute (foc et grande voile)
  • Ecoute de foc (j'aurais dû prendre 1,5cm de carbone sur une chute du tube du mât...plus classe que ce tube blanc pas beau). Trop tard.
  • Ecoute de grande voile (merci à KKOL.DE, j'ai copié!)
  • Le pliage pour la vis est plus beau vers l'intérieur, comme le bateau allemand, je ferai mieux la prochaine fois...
  • Pièce positionnée. (pas génial...) J'en ai vu plus tard qui mettent simplement un petit bout de tube carbone (ce qui reste du mât), bien plus joli.
  • Pièces en place
  • (un grand merci à www.kkol.de, allez voir, j'ai copié! J'ai aussi généralisé l'utilisation du fil inox, yes!)
  • Cette pièce est collée dans le tableau arrière (zone qui est renforçée). Assez satisfait de cette pièce, j'aime bien.
  • Crochet avant permettant de changer de mât rapidement. Fil 0,7mm.
  • Crochet arrière permettant de changer de mât rapidement. Fil 0,7mm.

10.- PONT: Le collage du pont ne présente rien de particulier, on met la colle sur le bord de la coque, on pose le pont, on l'enlève et on rajoute la colle où elle manque. Facile. Si il y a une bavure de colle, on l'enlève tout de suite. (NB: je vous recommande de coller le pont avant de peindre, plus simple et mois risqué... la photo pourrait laisser penser que le collage a été fait sur une coque peinte).

Les emmerdes commencent lorsqu'on veut maintenir le collage en position. Chez moi, ça n'a pas donné le résultat 100% que je souhaitais. Explications: en mettant des bandes adhésives espacées de 5-10 cm tout le long de la coque, on crée des zones de pression en serrant plus ou moins le papier adhésif. Eh bien quand on retire le papier collant, la déformation reste. Quand même, pas très pro! La solution des élastiques placés chaque 4-5 cm sur toute la longueur semble bien meilleure.

Pour parler d'emmerdes, coupez la mousse du support plus loin que moi! (photo 2).

  • Sur le bateau fini, notez l'ondulation du bord. On ne voit rien lorsqu'on voit le bateau normalement, mais je n'aime pas savoir que ça ondule.
  • La mousse doit continuer plus loin que cet angle (où je l'ai coupée). Le bateau appuie sur l'angle et s'abîme.

11.- MÂT & VOILES: ici c'est plus cool, je me suis amusé à refaire la tête de mât, ce qui permet de le raccourcir, et il devient très joli! Content! Le reste du gréement est bon d'origine, j'ai presque tout laissé tel quel. Sous le lien "voiles" il y a quelques trucs intéressants à voir.

  • Collage et scellement de la base du mat pour protéger le bois.
  • Un simple fil collé à la cyanolite en tête de mât, ...pour renforcer. Ma tête de mât rentre dans le mât sur 2 cm.
  • On coupe le fil tout près du noeud.
  • Et voilà una belle tête de mât... attention, voir modification sur photo suivante (fixée comme sur cette photo, la voile ne pivote pas bien pour le vent arrière)
  • MODIFICATION: il faut attacher la voile de cette manière plutôt que ce qui est montrè sur la première photo.
  • MODIFICATION: il faut attacher la voile de cette manière plutôt que ce qui est montré sur la première photo.
  • MODIFICATION: il faut attacher la voile de cette manière plutôt que ce qui est montré sur la première photo.
  • Têtière de foc réalisée avec un simple fil collé sur le mât avec la cyanolite. (vous n'aurez plus besoin de couper la voile! Et ça ne coûte rien pour fabriquer les gréement B et C.)
  • Pour coller les renforts, garder la moitié du papier, ça aide à positionner!
  • Si vous avez de la peine a voir le millieu, marquer avec un crayon. (pas si facile à positionner ce renfort...!)
  • Voilà... presque parfait.
  • Pour que cette pièce ne sorte pas sans qu'on le lui demande...
  • Pliez
  • Et voilà!
  • Pesage du grément... En passant, l'instrument devant c'est une pièce à main de laboratoire dentaire que j'utilise pour faire le bateau, spécialement bien pour découper la plaque carbone.
  • Bien ajuster le tube plastique blanc pour que l'écoute ne se fasse pas pinçer dans le bord.

    12.- PEINTURE: c'est pas le plus réussi sur ce bateau. N'utilisez pas cette peinture de Graupner, à mon avis elle n'est pas à la hauteur. J'ai vu des bateaux vraiment très jolis, et je vous donnerai leur truc dès que possible sous le lien "truc&astuces". Ce qui reste vrai, c'est qu'il faut poncer avec du papier abrasif 600 sous l'eau avant de peindre, et dégraisser ensuite. La protection doit être vraiment très bien faite (je veux dire parfaite), sinon la couleur rentre par le moindre petit trou que vous avez laissé. Ici aussi, le papier collant que j'ai utilisé n'est pas bon du tout, j'ai dû me battre pour obtenir un résultat médiocre. Le ponçage est réalisé sous l'eau au 600.

    Jetez un coup d'oeil sur ce lien... ça va aider: http://www.voile-rc.com/taxonomy/term/485

    • Protection avant peinture
    • Peinture, noter la petite protection dans le tube du safran.
    • Ponçage de toute la coque sous l'eau. Après ponçage, l'eau ne fais plus de gouttes (partie de gauche). Je ne vais pas polir la coque pour garder cet effet.
    • Polissage du pont avec une pâte à polir dentaire (pour résines acrilique), et un coton.
    • 2 couches de rouge en spray (peint par-dessus la peinture blanche du pont).
    • Détail de la surface (1 couche de blanc, et 2 couches de rouge sur le cocpit). Je ne suis pas un pro de la peinture, et j'ai de la difficulté à trouver les bons produits au Portugal...
    • Après polissage... comparer avec la vue avant polissage.
    • ATTENTION: les petits points blancs sont des projections de peinture qui proviennent du pont (coque pas suffisament protégée, je vous avait dit de protéger!). Ils ressortent après ponçage.... Merde!
    • Attention près du puit de quille, la peinture sur l'angle s'use vite. Il faudrait mettre un peu plus de peinture à cet endroit (un peu, on va pas acheter un autre spray pour ça, non?)
    • Tube de saffran, vue sous la coque après ponçage,
    • Ajustage du safran (gouvernail)

    13.- VOILIER FINI: ici vous pouvez voir les détails une fois le Micro-Magic terminé. N'essayez pas d'obtenir un ajustement si grand de votre safran (gouvernail)... j'ai dû lui laisser plus d'espace pour lui permettre de pivoter suffisamment. L'antenne qui sort à l'arrière de la coque a aussi été une catastrophe, ça ne marche pas. Je l'ai déjà changée. Tel que décrit dans le mode d'emploi reste une meilleur option... à mon avis.

    • NOTER: rondelle plus grande pour fixer la quille... la petite en métal se perd facilement. Pour tendre le guindant, profiter de la vis qui tend l'étai du foc, ça marche super bien.
    • Détail de l'écoute de grande voile. (l'avantage est d'avoir la grande voile maintenue dans l'axe du bateau pour le près)
    • Détails de la plage arrière. Noter le crochet de bastaque (fil ortho 0,7mm d'un laboratoire dentaire). Permet de remplacer rapidement le mât.
    • NOTE: la découpe pour le tube de gouvernail sur le pont n'est pas précise. J'ai un léger désalignement longitudinal et transversal. La prochaine fois, je controllerai mieux avant de coller.

    14.- VUE INTÉRIEUR: voici l'intérieur du bateau. Je vous déconseille de placer le servo de direction aussi reculé qu'ici. 5 mm plus sur l'avant aurait été top. Les fils qui relient au safran sont aussi une option peu fiable, je vais mettre une liaison rigide dès que je trouverai ce qui me plaira.

    • Vue intérieure des servos et platines (sans batterie). NB: Le support du servo de direction devrait être plus costaud, je l'ai trop allégé.
    • Le récepteur est positionné sur le flanc de la quille (dans un sachet pastique fixé avec du velcro).
    • Servo pour la direction... je l'ai positionné trop près de la paroi en voulant gagner de l'espace, mais 5 mm plus en avant aurait été mieux (quand je tourne mon safran, le fil part en oblique et risque de s'user).

    15.- BATTERIES: Ne laissez pas vos piles sans le velcro. C'est une mauvaise option. Par vent fort, il suffit d'un enfournement (piqué du nez) et vos piles se retrouvent dans le nez du bateau, ce qui n'est pas terrible par vent arrière. Donc une sangle velcro passée autour de vos batteries reste un bon truc. 

    IMPORTANT: N'économisez pas un sachet plastique ou un ballon (ceux à gonfler, pas celui de foot) pour y enfermer vos piles. Il y a toujours de l'eau qui rentre lorsque le vent monte, et c'est con d'avoir un court-circuit là, au large (et même au bord!), juste quand vous êtes en première place!

    • Vue intérieur avec la batterie lourde de 6 voltes.
    • Le velcro autour de la batterie: une simple sangle qui se retire en un instant si nécessaire.
    • Jetez un coup d'oeil sous le lien "matériel". Ici j'ai deux batteries et c'est top, je suis très content du truc.

    16.- OUBLIS? C'est vrai, je n'ai pas parlé de la quille et de la fixation du bulbe! Vraiment! Mais c'est fait exprès, pour être certain que personne ne le fasse au début. Cet assemblage se fait une fois que la coque est entièrement montée. Il faut placer le bateau horizontal sur sa ligne de flottaison, et coller le bulbe avec une très légère inclinaison vers l'arrière (voir photo).

    Bon, il faut savoir que les deux trous à faire dans le plomb sont un peu longs à percer. Normal dans un métal si mou, ça colle aux mèches et ça les use en un rien de temps. Patience, et changez de mèche si nécessaire, et ne tournez pas trop vite avec votre perceuse, mettez de l'huile, ça aide vraiment à ne pas griller les mèches.

    IMPORTANT: vous avez vu que l'avant du bulbe est coupé avec une pince, pas beau...? Eh bien on ne va pas poncer tout ce plomb, non? Avec un marteau, on corrige la forme, tout doucement (je vous dit doucement parce que le bulbe se déforme entièrement sous des coups de marteau trop forts!) (NB: je ne suis pas l'auteur de tous les conseils de cette page, alors j'en profite, un grand merci à eux, dans leur magasin et sur le net!).

    NOTE: le voile de quille de l'ancien Micro-Magic est plus large que celui du Racing, c'est pour cela qu'on l'a choisit. Vous devrez adapter le plastique à la grandeur du trou qui est fait dans le bulbe (et pas le contraire, OK?), on veut garder tout le plomb.

    Après cette étape, tout est prêt pour un masticage, ponçage et peinture de la quille.

    • En fait, je vous conseil de faire cela avant le collage sur le voile de quille (j'avais oublié de faire la photo au bon moment!).
    • idem
    • En détail
    • De profil, on voit la réduction qui a été faite dans le plastique, en arrière du profil.
    • Le bulbe est incliné très légèremetn sur l'arrière. On parle de 1 à 2 degrés (pour ceux qui veulent mesurer, sinon au pif).



    Voilà, si vous avez eu la patience de suivre jusqu'ici, merci! Et bon plaisir pour la construction de votre Micro-Magic.